Wintour离职传闻,Wintour最后一堵防火墙倒了

日期:2019-08-15编辑作者:模特艺术

  导语:据《女子服装晚报》广播发表,CondéNast(康泰纳仕)有意甘休旗下老牌刊物《W》杂志的再而三发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无时髦中文网2018年八月1日:针对近月有关时尚界最具影响力主要编辑Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以珍视听该出版集团第壹回搬出首席执行官 发布官方注脚再作澄清。

乘胜剧情变得越来越全世界化,打破内部界限,进行内容分享也形成杂志的听天由命

眼前国外多方音信称,美利坚联邦合众国康泰纳仕公司旗下的 W 杂志恐怕就要告一段落生产纸质版。

2138 1题图来源:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕COO鲍伯 Sauerberg 在集团的Facebook推特账号上涂鸦,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的经营管理者,是公司改制和今后必备的一局地,她也早已答应以《Vogue》网编及Condé Nast 康泰纳仕艺术高管的地方与小编“Infiniti制期限”同盟。”

作者 | Drizzie

至于原因,什么人都能猜出来,广告受益太少,活得劳碌。这本杂志从 二零一三年缩减为历年出版 10 期,今年又缩减到每年 8 期,纵然如此,每期的从头到尾的经过越做越少,广告页码更是少得不行。

  具有近50年历史的《W》是在一九七四年由时任《女子衣裳日版》出版人兼网编的JohnB。 Fairchild推出的,在立刻第一以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特征,是JohnB。 Fairchild独自创造的首本笔记。

当年是Anna Wintour 从大不列颠及英格兰联合王国版《Vogue》转到美国版《Vogue》担任小编的第三十二个年头,二〇一一年Condé Nast 康泰纳仕委任他为公司艺术总经理,进一步扩展他的权能。

全球资深出版公司Condé Nast眼前发表将与Condé Nast International合併,意味着那些风尚出版巨头将变成真正含义上的环球集团。

W 杂志出版过太多种经营典,对于大多爱怜杂志的意中人的话,它要停刊无疑是小雪霹雳。

  但是在二零一零年,Stefano Tonchi 取代帕Terry克Mc-Carthy被任命为《W》的新小编后,《W》起初别开生面。先是撤掉了波特兰开拓者队(Portland Trail Blazers)JohnFairchild的特辑,随后使用了更加多地处宣传期的明星来代表模特拍录杂志封面。就算StefanoTonchi重申,新的《W》尤其切近开创者JohnFairchild最初的意思,但鉴于杂志元老相继离职,新风格的《W》在即时并不被产业界满意。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在二零一两年一月中引述“三个音讯源”,称70虚岁的Anna Wintour 会在孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已去世责编Franca Sozzani 的外甥弗郎西丝co Carrozzini 七月结婚且做到当年的《Vogue》五月刊后便会卸任一切职责,乃至有听闻称AnnaWintour 已经安排《London时报》进行专题访谈,而他的传人会是二〇一七年七月才接替AlexandraShulman 出任英国版《Vogue》责编的Edward Enninful。

在Condé Nast专门的职业近20年的总首席营业官鲍勃 Sauerberg今日发表离职,而现任Condé Nast International总总监Jonathan Newhouse也将卸任并改为董事会主席,接替其堂兄、二零一八年亡故的名誉主席S.I.Newhouse生前地点。随着计谋转型的缕缕促进,合併后的集团最近正在研究一个人富有整个世界经验的新CEO。

二〇〇五 年 7 月刊,由油歌唱家 Steven 克莱因 拍片,Angelina Jolie 和 Brad Pitt 演绎的“天伦之乐”封面风尚大片。

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来自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London总局的否认可样显著。

Condé Nast由下7个月与世长辞的问世大亨S.I.Newhouse经营多年,其母集团Advance Publications是一家私人控制股份的传媒集团,由S.I.Newhouse的兄弟DonaldNewhouse和外甥史蒂文 O. Newhouse调整。在此在此之前,Condé Nast和Condé Nast International两家百货店即使同属于母集团Advanced Publications,但各自独立经营,Condé Nast位于美利坚合众国London,Condé Nast International则位居英帝国London,分别设置独立的CEO,管理团队和出版物。后边三个首要担负米国事情,而前面一个则经营富含法兰西共和国、中夏族民共和国《Vogue》及United Kingdom版《GQ》等期刊在内的国外业务。

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2138 3Condé Nast出版集团旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

与Condé Nast在United States地区的下坡路不相同,Condé Nast International正张开积极增添,在后来市集捷克(Czech),斯洛伐克(Slovak),希腊共和国和中夏族民共和国香岛推出《Vogue》杂志。数据展现,Condé Nast International这两天为盈利情形,其2015年创收外汇约为1.21亿澳元,收益为430万台币。而Condé Nast二零一八年则蚀本超过1.2亿美金,正在公司内部开展密集的调治与裁员,估摸2020年本领回复盈利。

2006 年 11 月刊,由水墨画师 Steven 克莱因 拍戏,衣服设计员 汤姆 Ford与模特们一起演绎性感挑逗大片,他还收受访问大谈本身器重的“泛性论”。

  在二零一六年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中收购了《女子衣服日报》的分局FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》起始走上了下坡路——除了发行量减弱到每年8期以外,平面广告销量也渐渐减退。也正是说,在Condé Nast此番作出停刊的思考此前,《W》已经在“生死线”上犹犹豫豫了非常久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从七月便发轫频仍矢口否认有关流言。在此番坚定的澄清在此以前一天,U.S.A.版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的音信则早已作实。风尚老董Tonne Goodman 和实施前卫编辑Phyllis Posnick 都会改换与该杂志的同盟情势,调换身份产生特约编辑。与此同时,为《Vogue》服务28年的首尔首席营业官丽莎Love 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识公司CNX。

据知恋人员称,Condé Nast今大年始于显示活泼,非常是数字录像业务看涨,但第三季度再度受阻,纸媒发行不达预期。经常来讲,十一月刊对Condé Nast财政收入至关心注重要,但二〇一七年六月广告受益并不出彩,估算该公司二〇一三年还将不断亏本。继关闭《Details》、《Self》和《Teen Vogue》纸刊,去年减员捌拾几个人后,Condé Nast老板表示,在亚特兰洲大学咨询的提出下,公司将寻求贩卖《Brides》, 《Golf Digest》和《W》三本笔记。为节省开支,Condé Nast还将出租其在世界贸易核心办公室三十个办公大楼礼堂商旅和应接所中的至少6层。

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  然而,最近还不分明或许被停刊的《W》是还是不是会以别的的身份再度上线。《W》前段时间颇具超越34人编辑职员,若是停刊将象征Condé Nast又将张开二回大范围的减员。

行当和社会的转换使具备权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也未免卷入革新的大流。在过去几年的数字化转型历程中,该公司停刊、裁员和红颜离职的音讯不断,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知盛名商品牌都减掉了出版频率,季刊《Teen Vogue》更结束了印刷发行。前些时间更有新闻称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办周围50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经压缩到独有四遍。

有深入分析认为,Condé Nast各自为战的商场文化已经稳步,长时间内或很难落到实处无缝合作,图为将要卸任的Condé NastCEOBob Sauerberg

2006 年 8 月刊,Beckham夫妇出演的书面洋气大片,同样由 Steven Klein掌镜拍戏,演绎一出美利哥南边大漠爱情传说。

  在过去五年,Condé Nast其实一直走在裁员的途中。它经过整合内容创作、编辑,交流和业务部门,一不仅仅的筛选并解雇一些被感到不要求的职员和工人,况且再三停刊旗下刊物以及裁减三个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团重组后改为了一年11刊。

哪怕“横着走”的《Vogue》也要面临预算压缩和分享能源的决定,因为实际摆在眼下。U.S.A.版《Vogue》2月刊的页数从二零一一年破纪录的916页减少到前年的774页,据悉,Condé Nast 康泰纳仕二〇一八年的纯收入也同期比较减弱了1亿法郎。

Condé Nast与Condé Nast International合并的指标鲜明,无非是节省人力,削减本钱,整合营源,进步作用。而随着剧情变得更为全世界化,打破内部界限,进行内容分享也改成必然。具有二个聚焦的编排和分享揭橥平台能够扶助出版公司询问各样市场的可行性,并与各地之间打通。Condé Nast具备丰富的前卫,美容和生活方法内容,那一个剧情属性也特别适合在各样市六分享。

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  而据《女子衣服日版》表露,此番除了首要“受害者”《W》,已经精简了一部分业务人士的《Glamour》也面对着裁员的风险,Condé Nast的业务高管正在思考对该批业务开始展览完善监督,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有不小可能率被进一步的咬合。

该公司一名无名氏前经理向《London时报》揭露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的每年工资总规模达百万欧元。二零一六年,因为时尚纪录片《The September Issue》而步入民众视野的《Vogue》前创新意识老董Grace Coddington 已率先恢复生机自由专门的学问身份,她与Anna Wintour 同年走入美国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比二位更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在三千年投入。

Jonathan Newhouse和StevenNewhouse在一份注明中意味,“向环球性集团调换的行动将救助大家兑现为保有平台上的读者、广告商和合营同伙提供最高素质的新闻,经验和价值的抱负。这种退换将使企业能够越来越快满足不断调换的供给,并压实环球同事之间的搭档。”

1998 年,U.S.超级模特Cindy€€克劳馥孕肚登上 W 杂志封面,而她肚子里的珍宝儿便是今日早已出道做模特的外甥 Presley Gerber。

2138 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

2138,€€客官经营出售助攻男€€设计员品牌卡宾后期大赚逾亿元 二零一两年股票价格暴涨叁分一

互连网的便捷崛起也督促古板媒体最大限度地强大了自身的受众规模。Edelman的首席媒体生态学家Steve鲁Bell曾代表,“媒体公司从Google和Twitter双头操纵中学到的少数,这正是怎么手艺获取更加大的范畴和越来越高的频率。”

固然是一本风尚杂志,W 杂志每年出版的秘技特辑,却是全球少有的跨界文章集。

  “大家不会对舆论对集团每二个也许的商业决策的不断估算公布谈论。“Condé Nast的发言人对此表示。

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在广告贩卖方面,出版商也期望因而中外同步运维,营造统一的数据库,进而使广告客户能够跨市肆购买。具备无敌的花费者多少还足以使媒体公司更加精准地衔接广告商的供给,更加尖锐掌握顾客。

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  但对此曾因在编写人才上随意“挥霍”而盛名的Condé Nast来讲,它们必须接受近期要计算的切实可行。特别在其内部,愈来愈多的专人士工被调往合同岗位,他们可猎取的报酬更低,福利越来越少,那致使众多关键职员和工人先导积极辞职。乃至《Vogue》总编、Condé Nast艺术主管Anna Wintour都只能与耐克签订协议,通过为其设计Air Jordans来赢得收入。

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Condé Nast Traveler的组成或将作为“模板”应用到同盟社的越来越多地区与单位

延伸阅读:W 杂志的十年格局跨界创作之路

  而有关Wintour,此前也一度流传她将距离《Vogue》杂志,也许Condé Nast。

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本季度二月,公司发表将旗下Condé Nast Traveller杂志的美利坚合众国编辑撰写团队和United Kingdom集体合併。BobSauerberg称该杂志将通过由伙伴关系发展为三个国际平台。数字传媒也为集团的剧情分享布署提供了一发适用的载体。二零一两年1七月,两家集团透露将创设贰个合并的产品和技能集团,为Condé Nast的保有网站创造三个集结天下平台,该集体向两商家老板报告,而自二〇一一年上任的首席数字官FredSantarpia则于3月2日离职。

性别各个化方面,W 杂志短期与水墨画家Steven Meisel 同盟,拍片了一雨后苦笋卓绝文章。举例贰零零肆 年 10 月刊,杰西卡 Stam 和 KarenElson 等多位超级模特演绎“无性革命”核心封面大片。

  即使该听他们说一向饱受Condé Nast的否定,但就当下的景色来看,Condé Nast的进化确实不容乐观。

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业老婆士预计,Condé Nast Traveler的组合或将作为“模板”应用到铺子的越来越多地区与机构。例如,Condé Nast International已于今年5月将服饰秀评、图片制作、后台湾电视机中心频、社交媒体等剧情生产集中在London分局举办。该商厦还起头接纳名字为Copilot的通用内容管理种类,更轻便地在家家户户商场上分享编辑和广告故事情节。但也可以有剖判感觉,Condé Nast各自为营的商家文化已经稳步,短期内或很难落到实处无缝合营。

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是因为一样的设想,Condé Nast的竞争对手赫斯特公司四年前统一其美利坚合众国和国际业务。在被英国媒体大亨MeredithCorp.收购前,《时代》杂志整合了其境内和角落专门的学业。

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另有眼光推测,Condé Nast与Condé Nast International的统一,有助于进步其综合实力,进而以更加高的价码被贩售。这一意见的背景来源于United Kingdom《卫报》二〇一五年11月援引音讯人士称,美利坚合营国苹果集团正考虑收购Condé Nast,收购价格估摸在10 亿至20 亿英镑。然而,Bob Sauerberg 随后出面否认这一音讯,StevenNewhouse也发表注明称无论以前可能今后都不会有发售的筹算。

一九七二 年,美利哥 Fairchild 出版集团旗下《WWD 女装早报》出版人 James Brady 创办 W 杂志,该铺面旗下还会有 Footwear News、Menswear、Beauty Inc 等一多级时髦杂志。

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Condé Nast和Condé Nast International的合併是或不是能够援救那一个出版公司扭转颓势,这么些题指标答案这两天仍不明朗。可是这一行动对及时的即时性影响,或令AnnaWintour再一次陷入风险。有深入分析职员将Bob Sauerberg的离职看做是AnnaWintour最终一堵“防火墙”倒塌。那也令产业界估计Anna Wintour是或不是将离任。

三千 年,Fairchild 被United States康泰纳仕集团收购,二零一六 年又被弹指间卖给了 Penske 媒体公司,可是 W 杂志被康泰纳仕保留了下去,将其定位于比 VOGUE 越来越高等的大肆铺张前卫与学识艺术刊物。

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有音信称Jonathan Newhouse并不喜欢Anna Wintour具备分明调节欲的风骨

2007 年 3 月,W 杂志推出南韩版 W Korea,首期封面模特是 Daria Werbowy,水墨美学家 Steven Meisel 掌镜。

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二〇一三年以来,产业界频传任职超过30年的AnnaWintour在当年11月刊发行后去职,潜在继承者为大不列颠及北爱尔兰联合王国版《Vogue》主编EdwardEnninful。固然该音讯立即遭集团否认,然而多方剖析感觉,消息毫不流言。

▲ 高丽国版 W 杂志 2007 年 3 月创刊封面

*无时髦中文网是中华正式、抢先的浮华品行业研讨、服饰零售和投资分析网址;是最完整周密的时髦行业音信数量提供商;牌子咨询服务商。

在此之前有消息称Jonathan Newhouse并恶感AnnaWintour具备鲜明调整欲的风格。出版公司的在那之中人事斗争平素复杂,早在1986年,集团持有人Si Newhouse就用Anna Wintour替代了时任U.S.版《Vogue》主要编辑GraceMirabella,前者在媒体消息中才知晓被本人被开掉的新闻。

W 是United States荒山野岭的高级时髦杂志,一直被视为U.S.康泰纳仕旗下精分商场的最棒样本。近八年,随着公司范围上上下下的结缘和改善,该杂志的的居多早熟内容操作格局被 VOGUE 摄取,反过来逼着 W 要往更加高等的商场迈进。

United Kingdom版《Vogue》网编平素被感觉是Anna Wintour的继任者选

唯独美利坚联邦合众国有史以来紧缺那样的读者基础,这和华夏很像。真正想要阅读高级风尚杂志的读者,都会挑选大不列颠及英格兰联合王国、法兰西共和国、意国的杂志,所以那项目杂志往往时局多舛。

前些时间最新一期华盛顿 Post将封面人物定为EdwardEnninful,盛名衣裳记者罗布in Givhan赫然将专访标题写为《EdwardEnninful会是下一个Anna Wintour吗?》,就如更加的加重了产业界的疑忌。

从职业的角度来看,这种面前遭遇精分人群的刊物,它所存在的价值,首要指标是为了市集堤防,你无作者有,你有本人更要有。当市镇市场价格不佳的时候,往往都会率先被停刊。

罗布in Givhan在篇章中象征,大家时时忘记,30年前恰好主持United States版《Vogue》时的AnnaWintour实际不是二个万能的“穿RELLECIGA的鬼魅”。她是逐步成长为那么些角色的,她储存的权杖反映了时髦界的阶级感越来越显明,大家不断向名家和特权倾斜。但下贰个AnnaWintour将诞生于七个更是分散和衰落的本行,所面前遇到的是一门未有边界的商海。EdwardEnniful会在其推特(Twitter)上与87万听众直接对话,也会将眼光放在北美洲等更具潜在的力量的商海上,他能够很好地平衡服饰行当和娱乐,且进一步关怀时髦行当最为关切的多种化难题。

那点在 W 杂志的先生版 M 杂志身上,就表现得淋漓尽致。

正如Racked网址的一篇文章所述,“AnnaWintour重塑了前卫界最首要杂志的身故30年,而那本杂志又作育了大家”。不过在Condé Nast集团为时髦界的前程迈入带来非常多不醒目标还要,更多产业界人员发轫走出思想定式,描绘多个“后Anna时期”的行当领域。

1981 年,创刊 10 年的 W 杂志推出男子版 M 杂志,首期封面人物是立刻的时尚偶像€€€€英帝国的菲利普亲王,但经营 10 年后于 1994 年停刊。

London时报服装主任温妮莎 Friedman早前公布的小说《Imagine a World After Anna》预测了Anna Wintour离开《Vogue》后时尚界的繁杂局面。

▲ M 杂志 一九八五 年创刊号封面

独一能够确认的是,Condé Nast的下一篇章已经开端。Condé Nast也意识到近来互连网的尽头已经丰裕模糊,无论如曾几何时尚杂志还索要生活,但若是起初失去大旨读者的深信,地位便会不保。

与这一版 M 杂志有着近乎时局的男人杂志,是法国版 L’Officiel Hommes,它的首先世创办于 1979 年,于 一九九零年停刊。后来遇见千禧年之后的城市美美男子的狂潮,第二世 L’Officiel Hommes 才在 二〇〇七 年复刊,并开头了整个世界化扩大。

挥霍品牌的广告都投放到何地去了?整个世界浮华品零售的不明确性促使经营出卖更趋向结果导向,近些日子的读者和浮华浪费品牌都在变得进一步精明。富华品广告投放的逻辑变为,年轻人在哪里,广告投放目的就在哪个地方。

▲ 左:L’Officiel Hommes 杂志 一九七八 年创刊号封面,右:L’Officiel Hommes 杂志 二零零六 年复刊创刊号封面

康泰纳仕中华夏族民共和国前线总指挥部裁LizSchimel将出任苹果News管事人本次任命也是苹果新闻业务首要不断升起的验证。对于苹果来讲,做情报和剧情聚合平台不仅能拉动莫斯中国科学技术大学学的广告分为,还能够变成总体的商业贸易闭环。

2011 年 8 月,United States康泰纳仕公司推出第二世 M 杂志,但在 6月底上演的纽约时装周,并没设置相关的创刊庆祝活动,很多马不解鞍参预服装周的时髦职员,都以三个月以内才在法国巴黎的 Colette 店里才看出杂志的黄山精神。

康泰纳仕中中原人民共和国否定《Vogue时装与化妆》编辑首席营业官张宇(英文名:zhāng yǔ)将离职 张宇先生表示不只是要把高级前卫带到中华夏族民共和国,她还要供给产业关怀中夏族民共和国读者的须要,《Vogue时装与美容》在剧情上更讲究整合中国市道的特征为华侈品牌提供创新意识和经营出卖化解方案。

其次世 M 杂志的率前期标号是 2013 季秋号,唯有 100 多页,比较同类型的澳国男装刊物至少 200 页的厚度,的确有个别寒碜。万幸总体风貌还行,封面左上方印着精心设计的 LOGO,首期封面人物是好莱坞男星布莱德利€€Cooper。

前卫杂志的恐怖的梦?LVMH旗下第1个浪费品牌广告片屏弃纸媒投放今后,风尚行业的价值观桎梏已被打破,加强数字经营出卖成为品牌的一种商业计策。对华侈品牌以来,更尊重用户思考的交际媒体更是左右着顾客的精选。

M 杂志 2012 年至 2014 年封面

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然则这一版 M 杂志只出版到 2015 年终,当其母公司 Fairchild 在 二〇一五年被康泰纳仕卖掉时,纵然 W 杂志被留下,但它却没那么幸运。

属于 Fairchild 的 M 杂志,三番九遍此前的风貌在 二〇一五 年一月出版了一期现在停刊。

▲ WWD 在 2016 年重新出版的 M 杂志

今天由康泰纳仕直接管理的 W 杂志,每年 4 月和 10 月会推出哥们版副刊 M,女刊和男刊的从头到尾的经过编排相互交叉关联,非常考验编辑思路。

▲ W 杂志 二零一六 年 10 月刊预览

M 杂志的存在感平昔十分低,一方面它的永世就是市道堤防性刊物,另一方面米利坚康泰纳仕旗下还大概有其余两本男人风尚杂志 GQ 和 Details。而随着创办于 1983 年的 Details 杂志在 二零一五 岁暮停刊、M 杂志被冷藏,依然由于市集防守目标,美利坚联邦合众国版 GQ Style 衣服季刊在 2015 年 3月上市,继续为少数爱好服装的有用之才男人读者服务。

这两天传来 W 杂志或然要停刊,纵然未有社交媒体冲击等方面包车型大巴来由,也不会令人深感古怪。

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关停刊物时,平昔被U.S.A.康泰纳仕公司引以为傲的编排人才,要么内部转换工作岗位,要么被解雇,这种范围很窘迫。

近期,美利哥版 VOGUE 主要编辑Anna€€温图尔与运动牌子 Nike 合营推出特意款 Air Jordans 运动鞋,被非常的多风尚媒体和前卫媒体传为美谈。

Anna Wintour x VOGUE x Nike 联合具名款运动鞋

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换多个角度,Anna作为美利坚联邦合众国康泰纳仕的艺术总经理,以 VOGUE 网编的身份张开跨界合营,其实是在通过这种艺术给公司利益。

今天,Anna手下多位得力赤霄离职,当中两位是明媒正娶特别出名的造型师,一位是 三千 年参加的美利坚同盟友版 VOGUE 负担衣裳老总的 Tonne Goodman,一个人是 1988年的话一贯担负实施时装编辑的 Phyllis Posnick。

▲ Tonne Goodman 与 Phyllis Posnick

两位重臣离开,给前边境海关于Anna离开的音信扩展了可相信度。

拉开阅读:等待安娜离开的生活

理之当然了,就现阶段以来,美利哥康泰纳仕集团这几年的组成很有意义。

前些时间中,斩新改版亮相的 Self 杂志,推出首期数字版封面,新的 LOGO 变得更其圆润,以呼应全新的内容架构。

▲ U.S.A.版 Self 杂志首期数字版封面

2017 年关停印刷业务之后,经过一年多的调动,新版的美利坚联邦合众国版 Self 已经变为完完全全的数字传播媒介,通过网址、社交媒体、活动来传达健康、自己表达和本人认可的主干价值观。

再有2018年下7个月成立的 LGBTQ 新媒体项目 Them.,它被寄予厚望且被视为前途无量的在线出版物,推出不到一年就已经成为环球性少数部落承认的标杆媒体品牌。

▲ 跨平台数字媒体 Them.

U.S.A.康泰纳仕集团作出如此改换,显著是为了完美拥抱年轻人的意气,因为他们是当下和前景的时髦成本大将。

当United States康泰纳仕公司在苦消肿敛疮营转型的同有时间,所要面前境遇的是三个比往常尤其残暴的现实性€€€€守旧风尚媒体集团的竞争对手,已经不是别的一家古板媒体公司,而是抢食了越多关切、流量和广告客户的网络有名的人。

近日,21 岁的风尚美妆网络明星金大嫂 Kylie Jenner 登上美利哥版《Forbes》杂志 十月刊封面,被评为United States新一代“空空如也”的亿万富翁,因为她用 3 年岁月赚了 9 亿美金。

▲ United States《Forbes》杂志封面上的Kylie Jenner

与之相比较,在此之前传出美利坚合众国康泰纳仕公司要被苹果集团收购,全体政工的收购价格或然在于 10 亿到 20 亿加元,而依据米国《Forbes》杂志透露的数量,其母企业 Advance 出版公司在 二零一四 年的收入是 24 亿澳元。

二零一四 年,康泰纳仕卖出 Fairchild 出版公司,价格是 1 亿美金。2011年,《华盛顿邮报》以 2.5 亿欧元被亚马逊(Amazon)帮主人贝佐斯买下。

有鉴于此,古板媒体集团大约就是大白菜价。

延伸阅读:VOGUE 或许要卖了

重临或然将在停刊的 W 杂志身上,因为它偏艺术和奢靡定位,其大将广告客户不断裁减的古板平面媒体广告预算,首推的平面杂志投放对象会是更出名的 VOGUE,如此一来,更激化了它停刊的气数。

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新近四年,关于 W 杂志最广为流传的话题,是前服装与形制主管 EdwardEnninful 在 2017 年 4 月出任大不列颠及北爱尔兰联合王国版 VOGUE 网编。

Edward 在效劳 W 杂志的 2012 年到 2017 年里面,捣鼓了一雨后春笋引人侧目且极富争论的书皮文章。

Edward Enninful 操刀造型的 W杂志封面

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当年 4 月,传出 Anna Wintour 就要卸任美利坚协作国版 VOGUE 主要编辑义务时,Edward被视为最有望的继任者。

事实上,W 杂志主要编辑 Stefano Tonchi 更有望获得Anna的职位。二零零六年金融风险重创美利坚独资国时,W 杂志差了一些停刊。两年过后,在此以前担当《London时报》旗下前卫文化副刊 T 杂志网编的 Stefano Tonchi 走立刻任,将 W 杂志带出困境,并转身一变了它以后的风貌。

▲ Stefano Tonchi 和 Edward Enninful

这几天传来 W 杂志将在停刊的新闻,再组成多少个月前关于Anna下4个月将要退休的新闻,笔者得以大胆预测,接下去有十分大也许发生的最合理方案,是美利哥康泰纳仕公司将 W 编辑部和 VOGUE 编辑部合併,Anna Wintour 卸任 VOGUE 主编,W 杂志现任主要编辑 Stefano Tonchi 接管两本杂志,VOGUE 出版周期维持不改变,W 杂志缩减为季刊。

一个编辑部操作两本杂志并不是没有现存案例,英帝国《前卫芭莎》杂志的编辑部,就同不常候编辑出版大不列颠及北爱尔兰联合王国版 Town & Country 季刊。

只要不出意外,将要上演的 十月新一轮衣饰季,各类困惑将会挨个获得验证,大家不妨拭目以待。

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PiPiJuiCe

「空白杂志」制片人,今日头条@PiPiJuiCe

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